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157 Formative Characteristics of Jewelry in the Early Modern Costume

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160 그림 에이그렛 1], 18C Costume jewelry in vogue, p.11 반면에 상류층에서는 공포정치 동안 죽음을 당한 사 람에 대한 애도를 상징하기위해 목에 검은 리본을 매었다9). 그림 은반지 장신구의 역사 3], 1793, p.123 이외에 중요한 액세서리인 세틀레인(chatelaine) (그림2)7)은 회중시계와 패물을 달기 위해 허리 좌우 로 보통 2개가 사용되었으며, 여성의 세틀레인은 작 은 봉제도구나 향수병 등 작은 물건을 달았다. 세틀 레인의 보석은 2-3개를 조합하여 장식되었으나 복장 에 따라 귀걸이만 보석으로 장식하거나, 의도적으로 쥬얼리를 장식하지 않는 경우도 많았다. 1800년 전 후로, 세틀레인은 유용적인 면에서 점차 사라지는 경향이었다. 프랑스혁명 직후와 통령정부시기에 프랑스 귀족에 대한 부정은 개인 장식을 배제하는 것으로써 상징화 되었다. 쥬얼리 착용이 귀족으로 잘못 인식될 수 있 다는 우려 때문에, 고가의 쥬얼리나 쥬얼리 착용이 극히 소극적이었으며, 브로치가 사용되더라도 잠그 는 기능만을 가졌다. 사용할 수 있는 것은 바스티유 의 돌이나 금속으로 만든 기념품 정도로써, 바스티 유의 돌에 조각을 한 반지나 그 쇠로 된 격자를 이 용한 것, 혁명의 심블과 모드를 새겨 넣은 것 등 애 국주의적 보석이 주로 이용되었다. 혁명을 찬양하는 애국적 구절을 새기거나 영웅 초상을 스탬핑한 단순 한 쇠반지가 대표적이었다(그림3)8). 보석이나 진주목 걸이를 대신하여 리본이 이용되었다. 귀족의 목이 베어진 것이 공포되자, 시민은 붉은 리본을 착용한 집정정부시대가 시작되는 초기에는 고대 그리스 로마풍의 심플한 복장에 조화되게 당시의 플레이트 에서는 쥬얼리가 거의 묘사되고 있지 않지만, 윗팔 부분의 암릿트나 팔꿈치 위, 손목의 브레이스릿이 장식되었다. 목걸이는 어깨띠가 새의 깃털과 같이 걸친 타원형이나 마름모형을 늘어놓은 긴 것과 2-5 줄로 된 짧은 사슬로 된 것이 있고, 그 끝에 펜던트 가 달리기도 하였다. 귀걸이는 긴 펜던트형 (poissarde)이나 링모양이 이용되었다. 맨발에 그리 스풍 샌들을 신고 발가락에도 링을 해서 고대풍을 연출하였다. 고가의 보석은 사용되지 않고, 준보석( semi precious stones)인 카메오나 귀금속이 선호되 었다. 나폴레옹 제1 제정시대에 고대 그리스풍의 복장이 엠파이어스타일로서 확립되고, 보석 산업의 경기가 되살아나, 18세기 양식과 고전취미가 혼합된 호화스 런 보석이 부활되었다. 장식문양은 고대의 건축세부 에서 따왔으며, 장신구는 세트로 착용하는 것이 정 형화되었다. 또 나폴레옹은 대관식 왕관 장식으로 카메오를 선택하였고 보석 엔그레이빙 학교도 설립 하였다. 이것은 엔그레빙한 보석이 고대 그리스 로 마제국과의 연계성을 확실히 대변해 주기 때문이었 다. 또한 로마는 당시 카메오 커팅의 중심지였으므 로 나폴레옹의 이탈리아 원정 영향과 고전 취미에 의해, 카메오가 유행의 정점을 이루었다(그림4,5). 즉 중앙에 카메오로 장식된 다이아몬드 헤어밴드와 벨 트는 그리스식 열쇠문양으로 디자인된 것을 세트로 착용하였다(그림4)10). 이 시기에는 다이아몬드나 루 비로 만든 18세기풍의 쥬얼리나 중앙에 카메오로 만 든 고대 그리스 월계관풍의 티아라가 특징적이었다 (그림5). 땋아 올린 머리의 후부에는 빗만 장식되거 7) Jan Lanllier, Marie-Anne Pini. (1983). Five centuries of jewelry : 16th to 20th Century. Leon Amiel Publisher, p.127 8) Clare Phillips. (1999). 장신구의 역사 : 고대에서 현대까지. 시공사, p.123 9) Marrybelle S. Bigelow. (1979). Fashion in history. Burgess Publishing Company, pp.225-226 10) Clare Phillips. (1999). 장신구의 역사 : 고대에서 현대까 지. 시공사, p.125 그림 세틀레인 2], 18C Five centuries of jewelry in the west, p.127

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162 정, 우정 등을 나타내었다. 모티브는 성실, 희망, 자 애를 표시하는 하트나, 십자가, 지성이나 영원성을 상징하는 뱀, 그리고 여러 가지인 꽃이, 그 꽃 단어 의 의미를 포함해서 많이 이용되었다. 또 연인의 세 밀화를 넣은 로켓(roketto)15)도 선호되었다. 이 감상 주의 시대에, 사랑의 구절로 된 시계 편지는 얇은 유리 알 뚜껑 아래에 넣어졌고, 시계제조업은 훌륭 한 예술이었으며, 만드는 사람은 시계 편지에다 그 의 이름을 서명하였다. 6] 8], 1838, p. 57, 1820-1830 -, p.32 그림 십자가형 리가드 寶石とジュエリ 事典 그림 헤어쥬얼리 寶石とジュエリ 事典 - 그림 펜던트 寶石とジュエリ 事典 에 헤어 쥬얼리가 유행하였다. 그러나 세기 중반에 는 짜여진 모발 자체를 사슬로 한 헤어 워크가 유행 되었다. 머리카락에 강도를 주기위해 말털을 혼합하 거나 꼬았다. 전문 직인이 다양한 기술로 사슬이나 하트, 리본, 뱀 등의 형태를 정돈하였다. 이후에는 유발 외에 연인과 가족의 모발에 애정을 표현하는 쥬얼리로 장식하였다. 7], 1820-1830 -, p.33 그러나 1840년 전후로 되면 머리형이 귀를 덮게 되면서, 무도회 때도 목걸이 없이, 팔찌나 가슴 브로 치만 이용되는 등 보석사용이 현저히 감소하였다(그 림9). 1840년대는 르네상스 부흥이 일반화되기 시작 한 시기로, 역사적인 정확성에 관심을 기울였다. 1840년대에 여성복은 쥬얼리 장식이 적었으며, 남성 복도 쥬얼리 장식 없이 착용되었다. 그러나 왕족의 경우에는 파라솔 손잡이에까지 쥬얼리로 장식하기도 하였다18). 그림 가슴장식 9], 1846 20000years of fashion, p.361 30년대에는 중세나 고딕풍의 우화나 종교를 소재 로 한 것이 많이 보여졌다. 이마를 가르는 밴드로서 착용된 섬세한 체인장식의 중앙에 한 개의 보석으로 펜던트를 단 페로니에르(ferronniere)16)도 부활하였 다. 헤어쥬얼리는 머리카락을 이용한 보석으로서, 중 세부터 있었으나 1838년경부터 다시 만들어졌다. 처 음에는 추억이나 추도를 위해, 죽은 자의 유발을 날 개와 같은 형으로 배열하여 엮은 다음, 그 위를 유 리 등으로 덮어, 브로치나 팔찌의 잠금새에 사용되 었다(그림8). 당시에 사랑하는 사람을 신체 주변에서 느끼고 싶다는 생각에서17), 주로 브로치나 반지 등 14) 薺籐貴子. (2005). 寶石とジュエリ-事典. 成美堂出版., p.33 15) locket:사진 등을 넣어 쇠줄에 달아 목에 거는 장신구 16) Phyllis Tortora. (1997). Encyclopedia of fashion accessories. Fairchild, p.140 17) 薺籐貴子. (2005). 寶石とジュエリ-事典. 成美堂出版., p.57 나폴레옹 3세 시대 (1848-1870) 이 시기는 프랑스의 루이 나폴레옹 3세가 황제로 즉위한 1850년부터 1870년까지로 크리놀린 스타일 시대이다. 나폴레옹 3세에 의한 제2 재정이 시작되 면서, 경제력이 부활하여, 18세기의 자연주의의 꽃이 나 잠자리, 작은 새 등의 모티브로 다이아몬드를 만 들었다. 그리고 비잔틴풍, 이집트풍, 일본풍과 여러 가지 양식이 출현하였다. 이것들은 유럽 속에 퍼졌 2.3. 18) Phyllis Tortora, Keith Eubank. (2005). Survey of historic costume. Fairchild, p.314

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164 걸이, 조그만 후프나 볼형의 귀걸이, 브레이스릿이 주간보다 야간에 많이 착용되었다24). 그림 검은 리본 목걸이 12] The visual history of costume, p.183 세기말시대 Ⅱ (1890-1910) 이 시기는 아르 누보(Arts Nouveau) 스타일 시대 로서 영국은 빅토리아 여왕 시대의 말기와 에드워드 왕조기(1901~1910)에 해당된다25). 여성복은 1880년대 말기에, 이전의 버슬 스타일로부터 가슴과 엉덩이를 돌출한 S자형으로 변화되었다. 이 드레스의 강조된 바스트 앞부분에 보석 모양으로 장식하였다. 꽃이나 리본으로 된 대형의 브로치가 고정되고, 그 위에 무 늬 안경 등의 긴 사슬을 늘어뜨려지게 겹치거나 진 주로 길게 늘어뜨리기도 하였다(그림13). 2.5. 그림 진주 장식 13], 1900 Understanding jewellery, p.276 19세기 말에, (plantinum:백금)의 처음으로 실용화된 프래티나 강도에 의해 소량으로도 보석을 고정할 수 있게 되어, 섬세하고 우아한 화환형 (garland style)의 보석이 이용되었다그림155. 화환형 은 진주나 19세기 후기에 발견된 남아프리카 광산의 다이아몬드를 소재로 한 흰 것이 대부분이며, 다른 색이 단색이나 악센트로서 곁들여졌다. 1890년부터 1910년경에 걸쳐서 일어난 아르 누보 운동은 특히 장신구 디자인 분야에서 성공적인 변화 를 나타내었다. 이전까지는 장신구에서 다이아몬드 가 주재료로 사용되었으나, 이제는 다양하고 저렴한 24) Phyllis Tortora, Keith Eubank. (2005). Survey of historic costume. Fairchild, p.331 25) 정흥숙. (2003). 서양복식문화사. 교문사, p.340 준보석을 많이 이용하였다. 보석 자체의 가치보다도 그 색채에 중요성을 두어 준보석인 오팔, 비취, 마 노, 상아 등이 많이 활용되었다. 다이아몬드는 가장 자리 장식용으로 작은 것이 사용되는 정도이고, 전 체적으로 옅고 차분한 색조였다. 아르 누보 쥬얼리 의 모티브는 식물과 동물 등 자연을 소재로 한 것과 젊은 여인이 드레이프진 우아한 의상을 입은 관능적 인 모습 등이 모티브로 사용되었고, 또한 이를 결합 한 여인과 꽃, 여인과 잠자리 등도 이용되었다. 아르 누보 쥬얼리 디자이너들은 부드럽고 자연주의적 색 상을 갖는 에나멜 예술을 완성시켰다. 에나멜 소재 로 한 섬세한 쥬얼리 디자인이 유행하여, 쥬얼리의 색을 생생하게 표현하고, 에나멜이 주는 음영 효과 는 쥬얼리가 갖는 빛의 발산 투명함, 깊이감 까지도 그대로 나타내었다. 특히 스탠드글라스 모양의 프리 카주르(plique-a-jour) 에나멜(그림14)이 선호되었다. 이브닝드레스의 목선을 깊고 넓게 파서 어깨와 목 이 많이 드러났을 때, 목걸이와 펜던트에 대한 관심 이 커지게 되어 새로운 디자인이 나타났다. 또 소매 없는 드레스가 유행할 때는 팔찌 등 팔을 장식하는 장신구 디자인을 필요로 하게 되었다. 그리고 폴 푸 아레가 코르셋을 패션에서 제거해 버리고, 자연스러 운 실루엣의 드레스를 선보이게 되자, 크고 무거운 장신구는 차차 사라지게 되어, 절제되고 섬세한 형 태의 장신구를 필요로 하게 되었다. 1900년대에 긴 진주목걸이, 다이아몬드, 에머랄드, 금이나 백금에 돋움 새긴 루비세트로 목을 감싸는 도그 칼라(dog collar)로 만들어졌다. 가장 특징적인 목걸이는 진주로 만든 도그 칼라 형태로 목에 딱 맞 게 착용한 폭 넓은 쵸커(choker)였다(그림15). 그림 프리카주르 14], 1900 Understanding jewellery, p.222 그림 초커 15], 1910 Understanding jewellery, p.271

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166 座右寶刊行會 文化出版局 薺籐貴子 寶石とジュエリ 事典 成美堂出版